Gitarella fuori porta: in uno di quei posti che di solito non visiti, espulsi inplausibilmente dai luoghi preselezionati poichè non evocativo della storia, della cultura, delle tradizioni. Non turistici insomma.
Ci son capitato anch'io per caso, infatti, solo perchè un amico qui possiede un pezzo di terra, e ci teneva a mostrarmela. Una campagna qualunque dell'armenia, delimitata da uno strapiombo; una chiesa innerita e diroccata di non si sa bene quanti anni poco distante, bestie che pascolano, qualche sentiero battuto seguito parallelamente da un canaletto per l'irrigazione semicongelato;terrapieni di zolle polverosi e fredde. 
Si sta cominciando a coltivarla questa terra quasi vergine, dice. Ma ora è inverno, e d'invero l'Armenia è silenziosa, immobile, morta. Sono riuscito a distinguere dei pomodori e dei noci. Ma anche dove la terra è spoglia, sono i segni dell'aratro e della recente lavorazione che mi inducono a capire che qui c'è vita. I ricchi l'hanno addocchiata, aggiunge: dall'altra parte della strada, infatti, cominciano a ergersi le loro sfarzose residenze stagionali.
Il 21 atterro a Roma. Torno a casa.
Un foro di panismo religioso, un sodalizio armonioso che accoppia materialmente ambiente e struttura architettonica, luogo di culto isolato ed attorniato da guglie rocciose, in cui l'antico cristianesimo armeno si fonde con la roccia, con il paesaggio, facendo dell'uomo e del suo Dio un tutt'uno con la natura. 
Ignoro quali circostanze artistiche e/o strumentali indussero i monaci ha costruire nel XIII secolo una parte del monastero di Geghard direttamente dentro la montagna. Si sa per certo che il complesso cenobitico, con le celle monastiche ricavate scavando cunicoli nella roccia, risale al IV secolo. La chiesa, parte più giovane di tutta la struttura, riassume esemplarmente l'operato classico dell'architettura armena medievale. Ad essa si accede dal lato sinistro, dove la sua pianta muraria si conficca nella montagna, trovandovi forse un appoggio strutturale, e di li si entra nelle sue segrete, stanze fredde e buie, dove a segnare la strada ci son solo le centinaia di candele giallastre accese di fedeli.
Si narra che l'antico complesso fu fondato personalmente da San Gregorio l'Illuminatore, nel luogo in cui sgorgava una sorgente sacra: questa fonte è ancora viva, e ha scavato un sottile canale naturale che trapassa da angolo ad angolo la cripta principale. Oggi non manca chi vi lancia una moneta, chi si immerge parzialmente nella pozza principale, chi ne approfitta per portarne a casa un campione. Il sacro e il pop-folk si compenetrano in ogni luogo del mondo.
Il monastero divenne inoltre celeberrimo in quanto custodiva la presunta "punta" della lancia che trafisse il costato di Cristo, portata sino in Caucaso dall'apostolo Taddeo, oggi custodita al Katolikhos di Echmiadzin. Il nome di questo complesso monastico difatti significa in armeno "Monastero della Lancia".
Le pareti interne di viva roccia, sono lavorate e incise con tutta la simbolgia di rito, con quei motivi che spesso ho ritrovato presso le strutture cerimoniali incontrate lungo il mio cammino, sia in Armenia che nel Karabakh. I solchi che tracciano acquisiscono un riflesso gessato al flesh delle macchine, frutto del calcare che si è via via annidato e sedimentato, risultato della forte umidità. 
Sui versanti delle montagne che costeggi talvolta sbuca del rossastro tufo, o del basalto, più spesso viva roccia calcarea; in dirittura per il lago Sevan abbiamo potuto ammirare una colata di ossidiana che ricopriva tutto il lato della montagna.
Questo monastero è cinto da mura ancora intatte, ed è uno dei tre simboli del Karabakh cristiano, assieme ad Amaras e Dadivank.
questo complesso monastico, ma soprattutto nella cattedrale di S. Giovanni il Battista, vi sia concentrato il succo dell'arte costruttiva armena: nell'uso della cupola ad ombrello incorporata entro la pianta a croce, con le due camere angolari;
Le pareti esterne sono finementi e meticolosamente intarsiate di passi biblici in lingua armena. Entro le mura, in tutta l'area che attornia la cattedrale, un paio di ulivi e un teppeto erboso da Olimpico - al nostro arrivo ancora bagnato dalla pioggia del primo mattino - concludono l'opera. Affacciandosi dalle mura verso la valle l'effetto è quello sopra descritto
Una marcia lenta quella che ci ha portato a Tigranakert. Avvicinarci a ciò che resta dell'antica fortezza fondata nel I secolo A.C. è stato purtroppo smorzato nelle aspettative da alcuni inconvenienti che hanno disatteso la breve permanenza presso il luogo che la ospita. In antichità questa era una delle tante capitali omonime dell'Armenia Imperiale di Tigran III il Grande, di certo la più famosa, oltre che la più orientale di quell'Armenia che si estendeva dal Caspio al Mar Nero, e giù sino in Anatolia e alla Cilicia. Come detto venivamo da una deludente marcia in riepiegata da Aghdam, con l'autista impaurito e scosso. 
Talmente scombussolato dal tentativo di entrarvi, ad Aghdam, che alla fine non ci ha riservato affatto un trattamento discreto, non permettendoci neppure di avvicinarci alle rovine quel tanto che basta per poterle quanto meno distinguere dal tappeto terroso che le custodisce, potendo anzi ammirare solo da lontano la chiesa postuma costruitavi sopra. Con un tempo che purtroppo non favoriva alcun genere di panoramica della collina, ha pensato bene di alludere al pericolo proveniente dalle mine inesplose, laddove quotidianamente (solo dopo l'ho scoperto) archeologi di ogni sorta si avventurano alla ricerca di qualche nuovo rudere. Una volta saliti su per una straducola sassosa che costeggiava il sito archeologico, il risulato non proprio da belvedere è questo qua sopra. Il clima transilvano ha contribuito a suo modo a rendere spettrale al punto giusto sia la scampagnata che tutto il contesto, mentre la finissima e pizzicante pioggia ha abbreviato la nostra permanenza oramai proiettati verso una calda doccia...
Ci abbiamo provato per due volte a entrarvi, io, Michele ed Emanuela...Sulla città di Aghdam vige il monito del silenzio da parte degli apparati, e l'ordine di non condurvi turisti sprovvisti del permesso del Ministero della Difesa, delle sue guide, del suo controllo. Quanto sia difficile anche solo entrarvi nel suddetto Ministero lo ho testato negli ultimi giorni.
Oggi Aghdam e' scoperchiata dell'anima che un tempo deve avere percorso i suoi vicoli. Immaginare come doveva essere da viva è tuttavia impossibile, per me. A Stepanakert ho avuto il piacere di incontrare una Signora che vi andava spesso per fare le "grandi spese", "c'erano grandi negozi e magazzini" dice... Eccola l'ennesima pagliacciata mediatica. Il dissidente comunista, sovversivo antagonista, rosso pericolo senza-volto, torna a minacciare seriamente le Autorita' promettendo "sentenze" barbine e lotte armate decisamente retro', coinvolgendo la folla idiotizzata nel panico degli anni di piombo...
In contemporanea ai pedinamenti audiovisivi di uno tra i tanti nemici dell'eletto dal popolo, dei collusi, dei malfattori a colpi di legalita'. Tentativo tanto infantile quanto ebete di svergognare la "comune quotidinita' " di un civile in borghese al di fuori dell'orario lavorativo (infangando di fatto le comuni abitudini di noi titti. le mie. le vostre), durante lo svolgersi del quale Lavoro, quello del Giudice, avrebbe purtroppo intralciato il cammino irto di insidie giuridiche del nostro svergognato, inappagabile, onnivoro Cavaliere del reato...
La societa' liberal-democratica, nel suo modello italico, si sta cimentando, esercitando e specializzando da tempo nel gioco senza fine dei nemici immaginati, disegnati, autoprodotti, quali agirebbero legalmente sull'incarnazione dell'esecutivo meno esecutivo di sempre.
Ci si vuole muovere d'astuzia gridanto "al ladro" per distrarre e rubare a propria volta e di soppiatto il consenso, la parola, l'opinione. E' terribilmente facile agire sulla psicologia della massa quando si fa appello al nemico invisibile, quindi infinito e spaventoso perche' non-debellabile...Si vorrebbe generare lo scompiglio per violentare - nel qual caso - la Costituzione fra le urla di stupore e biasimo degli astanti impegnati a controllare un pericolo pubblico che non esiste, o fare luce su una situazione dipinta appositamente in un chiaro-scuro indiscernibile.
E' in atto da 15 anni un processo sofisticatissimo di "zombizzazione" (fatto prevalentemente di bombardamenti trasversali di mezze notizie, falsificazioni parziali che incollano alla realta' piuttosto che svanire nell'astratta menzogna) di una nazione che non sembra piu' saper reagire alla criminilazzazione dell'etere, del nulla, del vuoto. L'effetto venturo - e assolutamente auspicato da chi dirige tutto il marchingegno - sara' quello di sentirci un po' tutti colpevoli, e infondo, un po' tutti buoni e giusti. E' contro questa conseguenza psicologica che dovremmo lottare. E' questa lebbra infetta e tale morboso indebolimento che dobbiamo allontanare e sterilizzare con il fuoco.
Nella gara che ci si impone di vincere, quella che coivolge la vita politico-istituzionale dell'intero agonizzante sistema italiano, le regole diventano l'eccezione, la deroga, la preclusione, la censura, l'arbitrio ed infine la forza, insita in nuovi strumenti quali ad esempio gli apparati rivolti allo sputtanamento, e cosi via...
Noi siamo sullo stesso campo. Ci fanno credere di essere spettatori quando siamo partecipanti diretti. E ci stanno truccando la partita...
E' da troppo che non aggiorno questo blog, purtroppo o pefortuna... Nelle ultime settimane ho attraversato un po' delle lande nord-orientali di questa regione, in compagnia di due amici italiani e di una buona dose di "pazienza, insistenza e speranza". Chi ha potuto visitare con me le rovine di Tigranakert e la citta di Aghdam, sa cosa significano queste tre parole. Ho in mente di parlarne in seguito...
Vorrei invece concentrarmi su un'altro aspetto che in questi giorni, e improvvisamente, si e' venuto a manifestare in questa terra di nessuno. Il soprabito sempre austero dell'uniorne sovietica...
Durante l'ultimo periodo ho cercato di frequentare istituzioni deputate all'istruzione e all'educazione delle masse quali le scuole statali (No 7 e 8), l'Universita' Mashotz e l'Univesita Statale di Stepanakert. Con piacevole eccezione della prima universita', in cui mi si e' consentito di entrare e frequentare gli studenti (se pur taciturni, guardingi e remissivi) e della scuola numero 8, all'interno della quale son penetrato grazie all'aiuto di una amica del ministero dell'educazione in loco, il resto e' stato un disastro. Laddove ho potuto sondare il terreno dialettico riguardante e lro condizioni materiali tramite quegli argomenti-sonda utili a farlo, ho potuto percepire, sinteticamente, che vi sono tre rilievi utili:
-nella misura in cui sanno non gli e' lecito parlare (censura);
-dove non sanno, non possono essere investiti del ruolo di interlocutori, e non sono infine nelle condizioni di sapere che cosa pensare (vuoto di informazioni);
-il discorso maggiormente in voga e' quello che si attiene uniformemente alla pratica politica della propaganda.
Detto in parole semplici, non mie ma di un amico franco-armeno trasferitosi qua 2 anni fa: "non gli si da la possibilita di pensare, di farsi un idea", che non sia omogenea al sistema di pensiero costruito e regnante, ufficialmente promosso dagli apparati, il discostarsi dal quale significa apertamente "offendere l'unita nazionale". Un aneddoto raccontatomi da questo ragazzo potrebbe essere ulteriormente delucidatorio. Nelle campagne e villaggi presenti nelle regioni periferiche della regione, le piu' povere, si trovano migliaia di ettari di terreno coltivabile completamente spogli, infrastrutture per l'irrigazione bloccate da decenni, ed un arretrato sistema di sfruttamento agricolo. Chiedendo delle spiegazioni a riguardo - e nel tentativo di ottimizzarne l'agricoltura in favole dei locali - ha potuto constatare come non vi sia innazitutto un idea della responsabilita' (ne tanto meno dello spreco legato all'inutilizzo di queste terre). Conseguenza diretta di questo fatto, a suo dire - nessuna presenza di un concetto di miglioramento nella gestione diretta della fattoria e delle condizioni di sussistenza da essa derivanti. Le cose stanno cosi', congelate. Il cambiamento e' del tutto assente nell'uso collettivo dell'affare professionale (pur potendo legalmente agire in questo senso). Credo, sia in attivo che in passivo: ovvero, non puoi decurtarli di un milligrammo di terra nella misura in cui un aggiunta della medesima non e' assolutamente contemplabile. Ovviamente, ammesso che non sia il governo a farlo.
Tornando al discorso centrale, le strutture educative - l'universita' statale e la scuola numero 8 - si sono dimostrate nei miei riguardi assai spontanee, genuine, come dire....
Mi hanno sbattuto fuori dall'universita' prima con un echeggiante "NO" del rettore di fronte al permesso del ministero, il quale fra l'altro si incazza come un fabbro e comincia a blaterare strafalcioni contro il mio NON PARLARE RUSSO, con una povera inconsapevole segretaria semi in lacrime che sotto voce provava a sillabare qualcosa tipo "scusa", "non e' arrabbiato con te", "torna domani". Il giorno successivo mi ci reco ben piu' agguerrito, voglioso di spiegazioni esaustive, pronto a far valere le mie carte, lettere di presentazioni, nomi e cognomi di chi mi aveva dato carta bianca per lavorare in quel campo, insomma fiduciari. Anche disponibile a raccontare qualche pagliacciata sul "lei non sa chi sono io"(come suggeriva qualcuno). Non ho neppure finito di motivare il mio ritorno in quell'edificio, vengo accompagnato per il gomito alla porta, con sonoro sbattere di porta. L'ultima provocatoria affermazione che hanno potuto ascoltare le mie orecchie e' stata quella di una Prof. che ha gridato mentre mi allotanavo: "I'm considering this task risolved". Vaffanculo...
Naturalmente la notizia che il rettore aveva bruciato in persona la mia proposta si e' sparsa per l'edificio in men che non si dica, su per giu' in 24 ore, e ora sono divenuto il lebbroso. L'innavicinabile da ogni studente (nonche' forse il pericolo pubblico numero uno)...ciao universita'...
La direttrice della scuola numero 7 invece e' stata molto piu' macchiavellica, complice il mio interprete, il quale e' molto piu' interno a questo gioco di quanto potessi aspettarmi. Sono un ingenuo, naturalmente... Prima ha chiesto che mi allontanassi dal personale (e dalla scuola al contempo) dato che dal ministero aveva ricevuto ordine di non divulgare notizie. Cio' e' a mio avviso comprensibile. Cio' detto, poche ore dopo, con il beneplacito del Ministero dell Educazione ed il numero personale del cellulare del Ministro, il quale si era messo a disposizione per una eventuale chiamata risolutoria nel giro di poche ore ed in caso di necessita', mi fa presente che lei non mi conosce, che dovrei essere accompagnato da un responsabile del ministero per tutta la durata dell'intervista, e di fronte a cio', l'interprete si dimentica (...) di dargli il numero del ministro per avere la strada libera, dicendomi (dopo un quarto d'ora di conversazione tra loro due, e sorrisi che si sprecano, in una lingua ahime' incomprensibile) "non puoi fare niente, mi dispiace". E io: "ma gli hai dato il numero?". "Mi dispiace, ma non puoi fare niente, e' molto dipiaciuta. Lei e' molto brava, io la conosco, conosce tutta la mia famiglia, e' sincera..." e bla bla bla.
Viva lo stato di potere autoritario. Viva le menti indebolite da legacci dogmatico-burocratici. Evviva il buio del libero pensare, sul quale vigila l'alta torre dell'apparato politico-militare. Il karabakh e' un giardino democratico per visitatori inconsapevoli costituito a scopi turistici! Per chi ci vive, e' un continuo pensare alla fantasiosa fuga, o un continuo "non pensare", dipende da quanto sei fortunato...
Ora forse ho la spiegazione del perche' le conversazioni-intervista con adolescenti finiscono sempre per fallire in un "parlami dell'Europa"...
L'italia sta andando proprio in questa direzione. Ma su questo scrivero' magari quando torno, comparativamente...
Shushi, citta' ribattezzata da una memoria recente che la ricorda roccaforte musulmana, dalla quale l'esercito azero bombardava Stepanakert e i paesi limitrofi, "valorosamente" espugnata dall'esercito karabakhzo la notte tra l'8 e il 9 maggio 1992, sancendo la fine del conflitto nelle regioni centrali del Karabakh. Teatro di uno scontro sanguinario indimenticato, questa citta' e' innalzata oggi ad archetipo di gloria patriottica: rovine di una storia, una cultura, uno modus vivendi economico e politico scomparsi radicalmente, per mano di una guerra combattuta fra vicini di casa, mossa da un odio che vuole la sua origine nel maggio del 1920, quando un pogrom anti-armeno decimo' la popolazione distruggendo i quartieri armeni e realizzando una maggioranza etnica azera, o forse nella successiva deliberazione del Comitato Sovietico Centrale del Caucaso presieduto da Josef Stalin nel 1921, il quale rese pubblica la decisione di annettere la regione autonoma del Nagorno-Karabakh alla Repubblica Socialista Sovietica dell Azerbaijan.
Un'Altare naturale della Patria nei confronti del quale e' impossibile rimanere inerti anche per chi non ne ha neppure mai sentito parlare prima di farsi esploratore... Il riscontro emotivo e partecipativo dei residenti e' facilmente riscontrabile: non troverete un cittadino di Stepanakert ad esempio, che, riconscendoti come turista, non ti chieda se "sei stato a Shushy?". Successivvamente, 8 volte su 10, con fiero sguardo e busto in fuori, come sapesse gia la risposta, vi chiedera' "che cosa ne pensate?" aspettandosi lacrimevoli cerimoniali sul coraggioso esercito armeno che ha dovuto rispondere con il fuoco alla brutalita azera e turcomanna, oppure, a snocciolarvi lui stesso dettagli, profili e ricordi di quella guerra che oggi si tramandano da padre in figlio, per generazioni. Ognuno nel karabakh possiede un bagaglio di racconti personalee viscerale, tale da farsi di volta in volta cantastorie, o grande oratore...
Difficile rispondergli che la guerra mi fa schifo, anche la sua....
L'ultima volta che mi e' stato chiesto ho tirato su la la manica del maglioncino e ho simulato qualcosa che si avvicinasse alla pelle d'oca...poi abbiamo taciuto entrambi...
Situata ad una altitudine di 1400-1800 metri sopra il livello del mare, fu prima capitale del Khanato del Karabakh, fondata nel 1750-1752 da Panah-Ali khan Javanshir, primo governatore del suddetto khanato autonomo, poi Capoluogo della omonima Regione. In origine popolosissima, fra il XIX ed il XX secolo contava fra i 30 e i 45000 abitanti. Divisa nella sua pianta nei quartieri musulmano-azero ed armeno, ma frequentata anche dalle aristocrazie persianiana e russa, che fra le mura di tale fortezza scelsero di stabili re i loro resort estivi, probabilmente trovavandovi riposo, ed una fonte d'ispirazione sempre viva.
La citta' contava sino al XX secolo numerose chiese armene ed una greco-russa, quest'ultima situata sulla piazza centrale. Di queste una sola, la Cattedrale di Ghazanchetsots, rimase sostanzialmente in piedi dopo la guerra, se pur con gravi danni strutturali. Oggi e' stata ricostrutita cosi com'era ed e' simbolo religioso e luogo di ritrovo cerimoniale di tutti gli armeni della periferia, i quali prediligono celebrare le loro cerimonie, matrimoni cosi' come battesimi, o la semplice eucarestia domenicale qui. Integre, anche se in pessimo stato, sono invece le tre moschee nel quartiere musulmano, una delle quali persiana, le altre turco-azere. Ci hanno detto che un ente per la salvaguardia dei beni culturali iraniano si sta occupando della rivalorizzazione di queste, con il beneplacito del Governo locale. 
Finalmente ho trovato un internet point che mi consente di buttarvi li qualche immagine. Devo recuperare un po' di giornate, circostanze, eventi. Approfittero' delle foto che ho ricevuto da un amico questa mattina, per pescare a random alcune esperienze
La giornata in questone, credo di non sbagliare nel dire che era l'8 settembre, l'abbiamo passata a Shushi, tra le disgraziate rovine di questo antico centro politico-culturale, dove Marut ha potuto istruirci sulle particolarita' storiche del complesso disastrato dal conflitto del 1992, e farci da cicerone sin dalle sue pendici, sulla strada da Stepanakert dove abbiamo incontrato uno dei Panzer utilizzato durante la guerra, simbolo militare, memoria vivissima del conflitto - sino alle alture remote e bucoliche, dove abbiamo potuto gustare un birra Gyumry a testa, sedute su qualche macinio, a prodigarci in autoscatti come solo un viaggiatore dei piu' solitari avrebbe potuto, per poi visitare una grotta risalente a non si sa bene quale periodo sull'estrema cuspide della montagna, dopo una scarpinata su e giu per la china spigolosa della montagna...
Poi cala la sera. Tempo per una doccia veloce, e veniamo invitati a cena da Lusine, giornalista in carriera per RFE/RL, amica e collega di Marut nel quotidiano locale, Stepanakert Press, ansiosa di darci la sua ospitalita', presentarci tutta la sua famiglia e passare una serata di amichevole compagnia. La cena tipica karabakhza consistente in pane e formaggio, pasta tipo "stelline" di grano duro in brodo, pannocchie bollite, insalata, dolcetti, te, caffe e vodka, ha pagato bene, e siamo poi finiti a chiacchierare in tutte le lingue utili ad una benefica comunicazione, degli argomenti piu' svariati, in una via di mezzo fra l'ONU e Babele, non potendo far altro che finire con l'intonare qualche canzone italiana. Sull'onda dell'entusiasmo qualcuno s'e' inevitabilmente messo a ballare! Sia chiaro, con notevole apprezzamento degli invitati!
mondializzazione, globalizzazione, e internazionalizzazione, conduce ineluttabilmente al mercato globale, cioè al farmi trovare delle Duracel il un baracchino gestito da un tizio simpatico, con il quale ho discusso pochi minuti dell'affare Ibrahimovic-Eto'o.